走进古镇，追随着这条弯曲的老街仿佛回到了历史的画卷，顿然有进入另一个天地的感觉。下面是小编为大家整理的描写古镇的优美散文欣赏，欢迎大家参阅。
上里古镇算不上中国最完美的古镇，但她的魅力却总让人探究且陶醉。
在没了解古镇之前，纯粹是冲着古镇原来是川藏茶马古道、南丝绸之路的驿站。无独与偶，在盛夏的一个晴日，我终于来到了这座千年古镇，展现在我眼前的是车水马龙、人头躜动，云商遍布的繁荣景象。古朴的建筑展现了古代人的智理和聪慧。
在查阅有关上里古镇的资料后，更深刻的被她的文化内涵所感染。上里古镇位于四川雅安，东接名山、邛崃，西接芦山、雅安，是中国最古老的南方丝绸之路的重要驿站。上里居于两条小河相交的夹角内，民间为“财源”汇聚的宝地，古镇最初名曰“罗绳”，是取其昔日古道上的驿站关隘之意，是巴蜀平原通往外界的关卡之一。早在2000多年前的西汉时期，商人们从四川雅安过上里，经云南的邵通、曲靖、大理、保山、腾冲，从德宏出境，进入缅甸、泰国，最后到达印度和中东，是先人们开辟的一条最早的国际通道。上里早期为民族聚集区，民族中主要以本地土着的巴蜀民族——青衣羌人为主。到了明末清初，古镇的人们安居在这里，人口不断增多，经济日益繁荣，便以居住在此的杨、韩、陈、许、张五大姓氏而更名为“五家口”。
解放战争时期，1935年红四军长征途径上里，并在此驻扎了半年之久，与国民党反动派展开殊死搏斗。
解放后，依据陇西河的流向，上游所在的乡镇划为上里。上里古镇从此定格。
回望历史，上里留给人类许多浮想，让人感概世故，更多的是对我们祖先的胆略和智慧的折服。前有古人，后有来者，总会让人陷入史海沉钩之中。
上里古镇更让人敬慕的是她的自然环境和建筑风格。古镇依山旁水，东、北、西三面为丘陵环抱，东、南、西三面分别由河流小溪围绕，最高山黑岩坪海拔1725米，最低处海拔905米，山上林木植被茂密。古有诗云“二水夹明镜，双桥落彩虹”，这是古人对上里古镇的总体描绘。
古镇的建筑格局以明清时代的风格，体现以民居为主的空间特色。所有房屋为木质结构，建筑群体高低错落有致。街道为石板铺设，两边均为商铺，由此可以想像古镇当年的繁荣景象。居民的大院都是以“井”字形天井建筑，整个建筑雕梁画栋，飞阁流丹，镂空细刻，曲尽其妙。
桥，永远是上里古镇的主旋律。古时的上里因为夹在两条河之间，因此桥是必不可少的“路”。古镇共有10多座石桥，一般以漫水桥为过河通道，可一旦涨大水，河水漫过桥面仍无法通行，于是就有了以“二仙桥”为代表的8座石拱桥，展示了祖先的伟大智慧。
“二仙桥”位于古镇西约200米处的陇西河，单孔石拱桥，长15m，宽5m，高12m，跨度19m，桥面用石板铺成。史料记载：二仙桥最开始建于清乾隆初，前两次刚建起就被洪水冲毁，于是，在清乾隆四十一年(公元1776年)再次修建。传说这次修建的时候得到高人指点，说是河里居住的龙族肆意游走而造成洪灾，导致桥梁被冲毁，所以在这次修建的时候就在桥身两侧刻上龙头、龙尾，取“镇龙”之意，昭示将龙压于桥墩之下，避免洪水泛滥发生洪灾。相传在桥竣工之日，附近州县名仕前来祝贺，宴毕人们来到桥头准备踩桥定名之时，却有两个乞丐坐在桥头拦住了踩桥人，众人要求乞丐让开，可乞丐就是不让，在推拉中乞丐跌入水中，瞬间水里就显出两个大石包，众人大悟，认定此人并非乞丐，而是两位神仙，于是此桥定名为“二仙桥”。说来神奇，二仙桥第三次建起后历经一个半世纪，再也没有发生洪水毁桥的灾害。
高桥建于清乾隆14年(公元1749年)，桥两端为上里古镇当年的米市，系古镇陈家人为方便卖米而建。高桥为三卷石拱桥，桥下东、西两端各设有人行通道，桥上、桥下都可以通行，于是被称为清代的“立交桥”。
无论是二仙桥，还是高桥，都是上里古镇先人们智慧的象征。历经千年的石拱桥见证着古镇的繁荣，致使我们闲散在桥面感受这遗留下来的奇观感概万千。凝望着桥与周边的山峦、田野、古建筑群遥相辉映，桥上物影倒影在水中，形成了一幅天然的图画，让你无端地站在无我的高度审视古镇的建筑文化。
在上里古镇，最令人向往的怕要算是古镇的塔和牌坊了。文峰塔、舍利塔;双节孝牌坊，九世石牌坊;韩家大院和白马泉。让游人永远望物兴叹。这些保存完好的古迹彰显的不仅仅是古镇深厚的文化内涵，更是记载古镇上千年的人文和谐的佐证。
舍利塔是相传隋文帝杨坚为感谢尼姑智仙对自己的养育之恩，诏令全国各座名山修建佛塔，以供奉恩人舍利子的宝塔。
九世石牌坊记载清朝陈氏家庭九代周居，人口逾千，共聚一堂的历史。被誉为汉族第一大家庭，两次受到朝廷嘉立家谱石坊，以昭示社会和谐。
建于清道光十九年的双节孝牌坊，记载了清朝上里古镇的韩代家族两位女性忠孝守节的故事：韩氏家族中姑、媳两人，在丈夫战死沙场后，家里的长辈们劝其改嫁，而这姑、媳两位女性始终从善封建社会女性“从一而终”示训，坚守在韩家孝敬长者，抚养后辈直到逝去，于是感动了朝廷，皇上下“圣旨”赐韩家修造“双节孝”石牌坊，牌坊选址于昔日的茶马古道旁，以告诫世人这才是人间楷模。
双节孝牌坊现今已成了四川省级文物保护单位，该牌坊结构为四柱三间十二翼出檐多脊。石碑坊上图饰花纹、匾额对联，古朴自然，雕工精细，造型灵巧，栩栩如生。一只只飞禽走兽杨威于石坊之上，一幅幅戏剧场景展现在画壁之间，气势恢宏，堪称建筑精品。
关于白马泉的传说，凡是到过上里镇观光过此景的人们不能不为此折服。白马泉始建于唐贞观元年，位于龙头山丽的南方丝绸之路的古道旁边，与天台山一脉相连。寺内现存的巨石雕刻的观音、唐代凿挖的古井保存完好，寺内还有明代的钟亭、照壁、雕刻兽。石刻香炉等。该泉是我国独具特色的十大恒温间隙泉之一。因起潮落潮都能听到马蹄的声音而得名，宋乾道元年诏封此泉为“渊泽候”。
白马泉终年不枯不竭，泉池内随时都可见串串珍珠般的气泡从池底喷出。因此到了清朝又称“喷珠泉”，至今池边立有清代雅州太守黄云皓题写的“喷珠泉”石碑。
传说白马泉原来只是一滩水，唐僧西天取经时路过白马泉，唐僧进庙膜拜，白龙马等候于寺外，因口渴饮此泉水，此泉与东海相连，白龙马见到龙王朝拜，于是此泉便朝涨夕落。唐僧一行离开后，当地僧人见状感到很神奇，于是建庙将此泉围住，并改名为“白马泉”，现白马寺的香炉上，以唐僧取经为内容的浮雕保存完好。
宋乾道元年丁玄(公元1165年)，川西南连续三年大旱，附近州县的官民到白马寺求雨，恰巧泉池涨潮，随之风云交加，天降甘露，拯救了一方百姓。于是州县官员上奏朝廷，遂封此泉为“渊泽候”。传说此次白马泉涨潮是观音菩萨正好路过此地，见百姓遭受大旱在此求雨，于是大发慈悲，倾倒净瓶之水降甘露三日，其中一滴水落到了白马泉，致使白马泉涨潮。后人得知是菩萨显圣，为感谢观音菩萨，上里人们集资于唐代永乐年间依托此泉靠山修造了观音殿，并在山岩上雕刻观音像供奉，将此泉更名为“观音泉”以示纪念。至今保存完好的白马寺，是中国佛教中大殿内有泉水的唯一建筑。
上里古镇的繁荣，从屹立于古镇边缘的水磨昉足以佐证。这座建于明代的水磨昉至今保存完好，它是古镇人民丰衣足食的象征。水磨磨出的不单单是人们的吃食，更像是在打磨岁月，一段记载古镇历史的岁月!
在上里古镇游玩，你会被当地的民风民俗感染。热情好客的上里人，总是希望为你提供最好的服务。上里的牛肉豆鼓、麻辣豆鼓、五香豆鼓、水晶鱼豆鼓、牛肉酱、野生菌、豆腐乳、上里柴火烤鸭等等本地土特产让你目不暇接，品尝这些吃食会让你感觉到生活的味道和甜蜜。
各种佛珠，金丝楠木质雕刻的工艺品更是让游客倾情。古镇也是金丝楠木产区。在一份资料上我了解到：金丝楠即楠木中有金丝，其木千年不腐，光下金光灿灿。自秦朝开始为皇家御用木材，号称“国木”，金丝楠木质湿润，冬不凉、夏不热，有“软木之王”的称号。长期佩戴金丝楠饰物有舒筋活络、静心养神之功效，长居楠香之屋，可以延年益寿。
无怪乎上里古镇几千年屹立于南丝绸之路的主要干道永不枯竭，上里古镇注定就是一个关隘，自古以来的兵家必争之地。特别是近代的解放战争时期红军长征，红四方面军与红一方面军汇合在此驻扎屯军，从而壮大了红军的力量，赢得了解放战争的全面胜利，上里古镇功不可没。
改革开放以后，上里古镇以崭新的姿态汲纳中外游客，古镇的旅游资源得以开发，但古镇的原迹原味依然保持良好，因为这是上里先人们遗留下来的宝贵财富。正是这份古朴才让上里古镇更具魅力，带给游客更多的思考和愉悦;正是这份古朴，才致使上里古镇犹如一朵奇葩，在世人的欣赏中绽放……
自从十几年前去过了苏州，游过了园林，徜徉过山塘，集会于神仙街，就深深的迷恋了江南古镇，恋小桥流水，恋老树昏鸦，恋那种亦古亦今的迷失。
于是，几乎走遍了江南的古镇街间。从招嫁楼，到七宝，到南翔，到泗泾，到枫泾，金泽、练塘，朱家角，到千灯，锦溪，同里，周庄，西塘，乌镇，惠山。穿行于这些大致相似又各有情致的古镇，常常忘记今夕何夕，久了，总觉得多了几分复杂的情绪。
古镇，是可以让人忘记时间的。流走的是岁月，留下的是历史。岁月的脚步轻轻，历史的印迹重重。
喜欢古镇，是为了体味那种不同时空的物貌人情，而每每看到古旧的房屋里陈列着冰箱，液晶电视，空调，桌上有电脑，电饭煲等电器设备，窗前摆放着舒蕾，飘柔，门外有电信的宽带箱，就倍感失落，情感上难以接受这种融合。仔细想想，我想体味古镇那种昔日的繁华，所以我喜欢热闹的古镇，人来人往，商业发达，而这些势必融合了现代人的理念，生活方式，繁华中迷失了什么;而那些安静的古镇，或依然有人生活着，或已经人去楼空，物是人非，却也让我于安静中有了丝丝的落寞。我不是文人或艺术家，安静给不了我灵感。于是，我觉得自己是在叶公好龙。
记得在惠山古镇，深宅大院，岁月沧桑，唯有墙上的字牌注解，让游客了解，仅是如是说，独坐在静谧的大院中，倚栏，仰视高檐残塬，心静如水，倏忽间依稀看到有古时装扮的人从昏暗的深堂里踱出，近了、近了，仿佛要握手、却似灵魂被惊醒、似南柯一梦，后背有凉意，头顶却是暖暖的阳光，其实，谁都回不去谁的世界!现在，不敢独自走进旧时的院落，不敢触碰那墙，那门，不敢踏上咯吱咯吱的木梯，只为不想惊扰这些古老的岁月的魂。彼时的古镇彼时的情怀，已是流年似水，今时的古镇今时的人们，也只是活在自己的故事中，古，是一种美好的奢侈的愿望!
国庆长假，女儿说，她想要去看看古镇，因为她也喜欢那种旧宅子的感觉。我挺感动，说明女儿长大了，可以看懂江南，或者想要看懂江南。于我而言，江南不是简单的一水一桥，一石一瓦，江南是一碗粥，融进了浓浓的千古文人情怀的粥，粥里有甜美，更多的是沉淀!带着女儿，走过布满青苔的石板桥，穿过幽深斑驳的长廊，走进旧宅深院，透过天井望向那片天，用心体味那种“旧时王谢堂前燕”的浮华，留在心底的，或许有很多细腻的，无以言表的情愫。
不过，真的很美!
于是，总是情难自禁，在阴雨霏霏时，在春暖花开时，一定要去古镇走一走，静静的，不需要更多的言语，只是要从青石板的路上踏过，从斑驳青苔的拱桥上走过，在扶风垂柳边驻足，在古稀老者的目光中微笑。
情怀，就这样，一次次的，沉淀!长亭外，古道边!
随着闯门巷的硬化，小镇仅存的石板路也成为历史了。小镇其实也不小，当然是和同级别(乡镇)相比，它在全国还是排得上前三名的，说它大也不大，镇中心也只有五平方公里。但她有着两百多年的历史，成为建制镇今年刚好百年。
镇政府驻地青树坪，自古为驿站要塞，距县城永丰镇19公里，早在清咸丰年间，这里已商贾云集、商业贸易十分活跃。1912年建镇，历史悠久，后虽几经行政区域和机构变更，但青树坪镇的名字一直沿用至今，故有“历史名镇”之称。
天天相处在一起，很难发觉彼此的变化。就像别人家的小孩，几年不见就发现长高了许多，就惊叹岁月的神奇。故此，长年生活在小镇的人，总是说小镇没有什么变化。而对于一个过客来说，小镇的变化是翻天覆地的。我出生于小镇，成长于小镇，五十年的时光(除去69—75年下放农村)，都是在小镇渡过的。所以说，小镇的变化到底怎样?
小镇最先是一条东西走向、铺满着青石板的街道，弯曲有度，全长约一公里，听老辈讲，青树坪确实是一个小小的坪，因为，是邵阳至湘乡通道，有头脑的商人率先建立驿站，慢慢的增加了各种生意人，尤其是锡福殿的修建，吸引了方圆几十里的香客，人气带来旺气，于是各地的生意人在此安营扎寨了。
至于街中的石板铺于何时，以无据可查。反正我从小就是在石板中滚爬中长大的。对于幼年的记忆，已经格式化了。唯有“数石板”这点事情，俨然成为档案。“街道的石板到底有多少块?”这是一个常议的话题，但到底也没有一个人能说出准确数字。为了探求一个正确的答案，有不少人(当然也包括我)从上街走到下街，一块—块的数，其实没有哪个能坚持数完。想想看，石板有大有小，有宽有窄，中间那些大的还好数，边上那些小的就伤脑筋的事情了。所以，得出结论又各有不同。所以大家只好认同大人们说了那个数字，“一万四千九百九十九块”。那时我们都认为是自己无能。稍大一点后得知，这是计算得来的，为了显现其真实性，故意不为整数。
那个时候，城乡差别还很大，镇上的青年读完中学，在家等待招工。父母有工作单位的，待业的时间一般很短，而父母没有单位的，或单位差的，待业的时间就长了，甚至一直没进单位。大家管待业这段时间为“数石板”。“数石板”一度成为我们的口头禅。
古镇的地形也很特殊。320国道和镇南路(原来的潭宝路)在街的两头交叉，成为两个人字口;人字口的中间道路纵横交错，东西走向的有老街和富厚商业步行街，而粮站路、车站路、工农坪(行政路)、牛娅力巷、南门巷、北门巷、闯门巷、甘(棠)花(门)公路贯彻南北。
如果把320国道和镇南路比作船沿，古镇恰似一艘小船，而被道路分隔的建筑，就是那船上的货物。而那甘花公路就是古镇的翅膀。
古镇的传说很多，人才也很多，特产也很多，而方言也更具风格。
古镇的历史名人由他人讴歌。作为草根一族，本篇只讲讲几个小人物。说到小人物，不得不讲配锁大王——哑巴李立仁，剪纸大王——贤拐子金贤良，二胡大师——瞎子陈放生。
哑巴李立仁，我的堂兄，长我十岁。先天性聋哑，长得五大三粗，读过一年聋哑学校，于是，会写很多字。虽然有些字缺臂短腿，但大家还是认得出来。从我记事始，他就在街上摆了一个配锁摊，兼修雨伞，缝补雨鞋。不靠政府不靠兄弟姐妹，自势其力。由于他技术好，待人好，方圆几十里，谁人不知哪个不晓?可以肯定，全镇知名度非他莫属。还值得一提的是，下象棋也很有份量，他的摊子边的棋盘每天没有空闲，爱好象棋的老老少少都爱来斗几个回合。街坊四邻都说：“我还真的很佩服。聪明、自强自立、手艺精湛，亲情味挺浓。”
剪纸大王金贤良呢是我的长辈份了，他的相貌和身材真的不好恭维。武大郎的个子，但还要精瘦，小而灰暗的眼睛，双腿一长一短，所以外号"贤趴子"。自然界必定有它的法则，他虽然其丑无比，偏偏他有一门绝技——剪纸。剪出来的鸡鸭牛羊马，惟妙惟肖。那时候人百年后，总要布置一下孝堂，摆上几个花圈。那个年代没有人做生意，所以，他的剪纸艺术大有用武之地。
贤趴子读书多少我不得而知，但好像有点文化的样子，是我的图书馆里的常客，他经常给我们这些小孩子讲讲故事，编一些顺口溜。可惜的是他没有哑巴那么得人缘。原因是经常欺负人，尤其是小孩子。他喜欢放屁，常常在放屁前逗弄人，说他的屁股后面有些什么什么，引诱孩子们去看，结果他就放一个响屁。所以，人缘不怎么好。卒于九十年代末期。
我为什么要说说二胡大师放瞎子呢?源于他超人记忆力和精彩的琴技。一条公里长的老街，放瞎子从上街走到下街，从下街走到上街，他都能准确无误地找到他所熟悉的人家。
他的二胡拉得极好，他会拉很多很多曲子，每天清早就在街头拉着二胡，什么《二泉映月》，《红湖水，浪打浪》，拉得更是行云流水，让我们百听不厌。大凡瞎子会算命，他也不例外，如果你多数几个钱，他就边拉边唱，让你在闲聊中得到享受。
古镇的特产，有句歌谣这么说：“豆豉辣酱萝卜干，有滋有味又好看。”八十年代前，小镇的居民几乎家家都要晒辣酱煮豆子，一条石板街两旁摆放着各种各样的瓦罐，或罩蚊帐布，或罩塑料布，五颜六色，从南望到北，宛如一条开满鲜花的林荫道，更有情调的是，妇人们你尝尝我的，我尝尝你的，嘻嘻哈哈综合论坛，就像那蜜蜂围着花藤。可惜的是，随着经济发展的浪潮，有人偷懒了，有人更勤快了，偷懒的人花钱向勤快的人购买。闲情逸致的人少了，美丽的街景也被市场化了。
再说说小镇的语言文字，小镇的口音一个字“土”，说话不带一丝儿鼻音，也没有一点卷舌音，全都是腔音。说的话除了本地人能听懂，外地人一听可是张飞穿针——大眼瞪小眼了。比如：恩各—你的。帽治各—不是的。爬锅—菜锅。麻瓜子—青蛙。做马咯—做什么。花公子—虾。六十年代以前出生的人，如果想讲讲普通话，也是洋腔八调，有人说“哈哈，这是塑料普通话!”
古镇百年，翻天覆地。由一条石板街变成三条大街。十来条小街小巷。拥有喜洋洋、福临门、步步高、新一家等十多家大型综合超市。亿客隆、一方、等数十家服装超市，青树五交化、新俊商场等电器商城。尤其是逢五逢十的墟场，吸引了数十公里外的人流，商业活跃，有诗为证：“广招东西南北客，日进上下左右财。”
夜幕下，月光中，古镇像一艘载满货物的小船，在时代的浪潮中稳步而行。
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